Ci sono tre principi di design che sono fondamentali per lo Stile Grand Seiko. Il primo è: "Il design è fatto di superfici piane e curve bidimensionali, con particolare attenzione sulle superfici piane. Come regola generale, non devono essere utilizzate curve tridimensionali". Invece di impiegare superfici curve tridimensionali, lo Stile Grand Seiko è composto da superfici estremamente nitide e piatte, formate da sezioni di quelle coniche. L’esclusiva "scintilla di qualità" deriva dai contrasti tra luce e ombra create da queste solide superfici. Il secondo principio è: "Tutto, dalla cassa, al quadrante fino alle lancette, dovrebbe avere il maggior numero di superfici piane possibile". Per accentuare il contrasto tra gli elementi e aumentare la leggibilità dell'orologio, il maggior numero possibile di superfici è reso piatto, mentre le linee della cassa, del quadrante e delle lancette sono sfaccettate. Il terzo principio è: "Come regola generale, tutte le superfici dovrebbero essere lucidate a specchio ed essere il più possibile prive di distorsioni". Questa finitura a specchio aumenta ulteriormente il contrasto tra luce e ombra, creando un orologio vivacemente brillante. La finitura a specchio si ottiene con la tecnica di lucidatura Zaratsu, in cui le superfici vengono lucidate fino a renderle prive di distorsioni e facendo risaltare distintamente i bordi, dove le superfici piane incontrano i piani inclinati per creare un effetto nitido. Inoltre, il lato della cassa e la lunetta a parete rivolti verso l'interno proiettano affascinanti ombre che non solo producono espressivi scintillii, ma fanno anche sembrare l'orologio più sottile al polso. La corona è semi-incassata per ridurne l’ingombro ed assicurare una vestibilità comoda per tutti i polsi.

Luce, ombra e linee definite. Questi tre elementi identificano le pietre miliari dello Stile Grand Seiko ma, prima che potesse essere realizzato, era necessario un nuovo livello di precisione nella produzione, cosa che avvenne attraverso un cambiamento nel modo in cui venivano effettuate le misurazioni. Seiko impiegava un'unità speciale chiamata "ligne", lo standard di riferimento nell'industria orologiera ma, nel 1961, iniziò ad utilizzare il millimetro come base per tutte le misurazioni. Portando l'unità minima da 1/4 di ligne (circa 0,56 mm) a 0,1 mm, il nuovo metodo assicurava una progettazione più precisa della cassa dell'orologio e dei componenti esterni. Questo passaggio fu particolarmente utile per realizzare lo Stile Grand Seiko, in cui la coesistenza di superfici piane e linee decise richiedeva una precisione millimetrica nella fabbricazione. Questo cambiamento impose anche nuovi livelli di abilità da parte degli artigiani e delle artigiane di Grand Seiko, in virtù dell'eccezionale difficoltà nel realizzare un design della cassa elegantemente arrotondata ad arco, così come indici e lancette dalla finitura intagliata e sfaccettata. In particolare, la tecnica di lucidatura Zaratsu richiedeva un'elevata sensibilità della punta delle dita per adattarsi al calore, alle vibrazioni e alla riduzione del materiale per lucidare, osservando al contempo il risultato finale. Si dice che, all'epoca, occorressero almeno 10 anni per padroneggiare completamente questa tecnica e che il suo impiego rappresentasse un grande investimento in termini di competenze e numero di artigiani.